Резвый мот

Все началось с того как я приобрел свой ИЖ ПС. Еще до покупки в моей голове не раз возникали мысли сделать из нашего мото что то типа наподобие кроссового мотоцикла. Как наиболее подходящий для этих целей подходит ИЖ ПС. После покупки мот был полностью разобран.

Начал с рамы, задняя часть была полностью срезана, и был сделан подрамник из трубы сечением 20мм. Также были перенесены крепления под амортизаторы, угол наклона был больше. Все сварочные работы проводил обычным сварочным полуавтоматом, по поводу того что пишут типа рама пса не варится все это чушь, варится прекрасно, после двух лет экстремальных покатушек ни разу ни треснула в местах сварки.


Вилку оставил родную, так как на тот момент еще не нашел кроссовую, только удлинил перья вставками по 10см каждая. Задний маятник стандартный, лишь был приварено крепление под ловушку цепи. Позже усилил его, приварив снизу растяжки. Труба 20мм.






Амортизаторы стандарт, только пружины от Днепра, с родными ижевскими пружинами была слишком мягкая подвеска. Заднее колесо стандарт в паре со звездой от К-15, на стандартной звезде болгаркой были удалены все зубья и диаметр был подогнал пот внутренний размер звезды от К-15, собрал, обварил по кругу. Переднее колесо было сборным, обод от пса на 19, ступица от чз была снята с колеса на21, так как на тот момент резины на 21 не было, пришлось собирать с 19 ободом и передней резиной 19на 3.25. Спицы "Урал" длинные. Бак был взят от мопеда ДЕЛЬТА немного доработанный. Сидение полностью самодельное. Крылья покупные, заднее пол крыла, позже заднее было заменено на самодельное из металла толщиной 0.8мм, так как после нескольких опрокидываний на спину пластмассовые крылья сразу ломались. Был сделан настроенный резонатор, с начала сделал по размерам как на к-16, после пробного заезда оказалось что максимальные обороты он немного срезал, потом укоротил обратный конус примерно на 7-9 см мот поехал лучше, позже уменьшил сечение выходной трубы и мот поехал так как хотел и сделал прямоток из нержавейки.






Пришло время заняться двигателем, первым с чего начал это коленвал, на вертикальной фрезе пальчиковой фрезой были выбраны два полумесяца на каждом блине, на глубину 9мм и по два отверстия не помню точно, кажется 22 или 25, до этого вал был распессован, так как требовалась замена подшипника. Потом вал был собран и отцентован, делал на обычном школьном станке ТВ-4,после того как вал был готов залил бакситной смолой полости, отверстия изнутри были заклеены бумажным скотчем, сначала заливал с одной стороны, после высыхания другую, заливал с горкой, потом все лишнее было срезано на станке и заполировано. Шатун был сточен на нож со стороны впуска.







Далее обычной болгаркой тонким диском 1мм были срезаны половина зубов на шестерне и на корзине, все на все ушло около 2х часов, потом на станке было все выровнено. Потом мотор был собран без цилиндра, в цилиндре было все подогнано, немного увеличил впуск и выпуск, добился полного совпадения каналов картер-цилиндр, и подрезал головку на 3мм посадочный буртик и плоскость прилегания с поршнем. Все это было заполировано до зеркального блеска и головка поршня. Кольца Ваз 2шт,снял фаски и внутри спилил угол чтобы уменьшить жесткость кольца. В поршне заглушил канавку под третье кольцо двумя алюминиевыми штифтами со стороны выпуска. Усики стопоров были удалены чтобы не вылетали. Зажигание в виду легкости установки и простота исполнения было взято от Восход 3м.Карбюратор взял л планеты 5 к-62и, с диффузором на 32,расточил его на станке до 34мм,главный топливный жиклер от ПС на 320.


После установки всех деталей и настройке зажигания с карбюратором был пробный выезд. Мотоцикл отлично тянул на средних оборотах и высоких. Из за облегчения вала и моторной пары появился сильный подхват после средних оборотов, но как говорится где есть плюсы там есть и минусы, мотоцикл заметно потерял момент на низах, но мне это ни к чему, так как я собирался сделать мотоцикл для кросса и то что я хотел - я получил - резвый мот.








Здесь на фото уже клапаном лк


Вот такой вот получился аппарат. Пару лет после этого я решил его дороботать-поставить кроссовую вилку, сделать дисковые тормоза на обеих колесах,поставить колеса 19 на 21,сделать самодельный маятник с моно амортизатором и рычагами создающие прогрессивную характеристику, и изменить внешний вид, сделать похожий на HONDA CR-250,ну и конечно форсануть двигатель на сколько представляется возможным. О том как я делал и как получилось будет написано в следующей статье.

Безопасность во время езды на мотоцикле

Все мы прекрасно знаем о том, что мотоцикл, как и автомобиль – это транспортное средство повышенной опасности. При этом он опасен даже тогда, когда на дороге Вы совершенно одни и других участников движения нет. Ну а уж если Вы находитесь на загруженной трассе – опасность многократно увеличивается. При этом, если движение плотное и медленное, то все еще не так страшно – не приятно, конечно, если протискиваясь в пробке поцарапаете чей-нибудь дорогой или не очень автомобиль. Но вот тогда, когда движение свободное и очень быстрое, все гораздо страшнее – в такой ситуации малейшая ошибка может привести к очень серьезным, а порой и весьма печальным последствиям.

И никогда не стоит успокаивать себя мыслями о том, что с Вами на дороге ничего страшного произойти просто не может. Только в том случае, если Вы будете предельно внимательны и аккуратны всегда и везде, только тогда Вы сможете быть уверены в том, что все будет хорошо, а вот рассчитывать на то, что судьба будет к Вам благосклонной или что Вас защитит Ваш ангел-хранитель нельзя.

И уж ни в коем случае не надо лихачить. Если Вам очень хочется потренироваться в выполнении трюков, то не делайте этого на дороге, а отправляйтесь в специально отведенные для этого места, чтобы не подвергать опасности ни себя самого, ни тех людей, которые могут оказаться с Вами на одной дороге. И даже если Вы куда-то очень спешите, прежде чем разогнать свой мотоцикл по полной, стремясь все-таки успеть, хорошенько подумайте, стоит ли это того, чтобы Вы рисковали своей жизнью. Нет ни малейших сомнений в том, что ни одна даже самая важная встреча не стоит такой дорогой цены.

Чтобы быть уверенным, что поездка пройдет успешно, Вы должны соблюдать не только правила дорожного движения и быть внимательным на дороге, но еще и перед каждой поездкой проверять свой мотоцикл. И пусть Вам лень, и пусть Вы спешите, все же потратьте немного сил и всего лишь пару минут времени, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке.

Ну и, само собой, ни в коем случае не отправляйтесь в поездку на мотоцикле без шлема. Остальные элементы экипировки мотоциклиста Вы можете одевать, можете не одевать, хотя первое, без сомнения более предпочтительно, но вот шлем должен быть на Вас обязательно. Помните, что это правило нужно соблюдать не только потому, что так предписывают правила дорожного движение, не потому что сотрудники ГАИ за отсутствие шлема могут Вас оштрафовать, а потому, что шлем – это Ваша безопасность. И если Вы не наденете специальные штаны или куртку, перчатки или сапоги, то это еще не так страшно, а вот шлем защищает голову, а потому его присутствие во время езды на мотоцикле обязательно. При этом шлем должен быть не просто надет на голову, а еще и обязательно застегнут.

Во время движения смотреть надо не только перед собой, но и стараться контролировать все, что происходит вокруг, в том числе и позади Вас. При этом нужно не только быть очень внимательным, но еще и готовым в любой момент среагировать на изменившуюся ситуацию на дороге. При этом смотреть в зеркала следует не один раз в пять минут, а раз в несколько секунд. Кроме того, нужно быть осторожным даже тогда, когда Вам вроде опасаться то и нечего, например, в том случае если Вы переезжаете перекресток на зеленый светофор, всегда вспоминайте анекдот про настоящего джигита, который ездит на красный.

Помните и еще один очень важный момент: двигаться по дороге всегда нужно в соответствии с ситуацией. И тут имеется в виду не только туман, снег, дождь, гололед и прочие погодные условия, но и общая скорость потока. Не рекомендуется ехать как быстрее, так и медленнее других участников движения. Оптимальный вариант – движение с такой же скоростью, что и все остальные.

Если Вы едите за автомобилем, то старайтесь держаться чуть дальше от него – если на дороге будет препятствие (будь то яма, или камень), автомобиль может пропустить его между колес, а вот Вы если будете слишком близко к автомобилю, то не успеете с реагировать. Если же Вы собираетесь обогнать автомобиль, то обратите внимание, есть ли у него зеркала, если их нет, то водитель автомобиля может Вас не видеть. Во время обгона старайтесь не прижиматься к автомобилю, потому что может случиться так, что он станет объезжать препятствие на дороге и, вильнув в Вашу сторону, сшибет Вас.

Радуясь тому, что все машины стоят в пробке, а Вы имеете возможность ехать, не переусердствуйте, то есть не гоните слишком сильно – двигайтесь, но медленно и аккуратно.

Стоит отметить и еще один очень важный момент – во время езды на мотоцикле, в прочем как и при езде на автомобиле, аккуратным должно быть все без исключения, в том числе и торможение. Даже в экстренной ситуации не стоит тормозить рывком, торможение всегда должно быть плавным. Это защитит Вас и от возможного перелета через руль на асфальт, и от того, что тот, кто едет сзади Вас не успеет среагировать и догонит Вас. Помните, что наличие пассажира увеличивает Ваш тормозной путь.

Если же Вы понимаете, что избежать столкновения Вам никак не удастся, то советуем Вам покинуть мотоцикл, спрыгнув с него. Возможно, Вам страшно выполнять такой трюк, но не стоит бояться. Поверьте, что даже в случае не слишком удачного падения, Вы пострадаете меньше, чем если будете на мотоцикле, когда он куда-то врежется. Только вот прежде чем прыгнуть, убедитесь, что, упав на дорогу, Вы не окажитесь под колесами автомобиля или другого мотоцикла.

И последнее, о чем хотелось бы сказать: если случилось так, что Вы нарушили правила дорожного движения, если Вы забыли права на управление мотоциклом дома, если поехали после того, как приняли алкоголь, и Вас останавливает сотрудник ГАИ, остановитесь, пусть лучше Вас накажут, пусть оштрафуют, пусть лучше заберут права, но это не так страшно, как если Вы решитесь убегать и попадете в аварию.

Как выбрать скутер

Цены на бензин кусачие. В самый раз бросить в гараже свой автомобиль до первого ливня и пересесть на более удобный для города транспорт. Никаких проблем с парковкой. Стой где хочешь, езди где хочешь, права на управление в нашей стране скутом не нужны. Следовательно и разборки с ГАИ так же отпадают. На скутере могут погонять все члены вашей семьи, если им уже исполнилось четырнадцать.

С наступлением тепла подошло время для покупки скутера. Во первых, что бы не прослыть профаном и не выглядеть чайником не называйте скутер мопедом. Это транспортное средство не имеет педалей, как мопед и у скута больше общего с мотороллером, чем например с мотоциклом. Скутер - полностью автоматический транспорт. Задача водителя - только вращать рукоятку газа и держать равновесие при езде. Даже масло в горючей смеси смешивается автоматически. Трансмиссия скутера - вариатор, как у комбайна "колос". От скорости центробежные кулачки раздвигаются схватывают и вращают заднее колесо. Привод осуществляется кевларовым ремнем, который имеет потрясающий ресурс. В этом скутер схож с мотоциклом Harlеy Davidson. Эти мотомонстры тоже имеют ременный привод. Двигатель и трансмиссия у скутеров обычно выполнены в едином блоке. Обычно двигатели скутеров производятся 50-й кубатуры. В народе называются "полтинниками". Именно они сегодня более доступны для нас. Права требуются для управления мототехникой с объемом двигателя от 50см.куб. и выше. Такие скуты поступают в основном из Японии. В Европе выпускаются модели с двигателями 75, 125, 150, 180, 250 и даже 500 кубиков. Там другие правила и самой большой популярностью пользуется техника 125 кубиков. Китайцы выпускают машинки с двигателем о 25 кубах. Такой махонькой мощности им вполне достаточно для толчеи по перегруженным базарным улочкам. Так что скутер не всегда полтинник. На подходе новые четырехтактники от Piaggio-550 и Kawasaki (Derbi)-750кубов.

Как выбрать скутер?


Ну если у вас есть деньги на покупку солидной машины, покупать надо нового европейца. Самые лучшие скутеры выпускают французы и итальянцы. Речь пойдет исключительно о покупке "полтинника". Среди специалистов и гонщиков (кольцевые гонки на скутерах ежегодно проводятся в Европе) бытует мнение, что лучшая покупка - скутер знаменитой гоночной фирмы Aprilia. Эта марка не раз побеждала на соревнованиях, надежна и на скутере Leonardo в свободное от соревнований время разъезжает сам Mакс Бьяджи.



Изюминка Aprilia даже не в раскрученности марки, сколько в чистокровном гоночном двигателе австрийской компании Rotax. При тестировании полтинника SR50 этой марки в стандартной заводской комплектации была достигнута скорость 102 км/ч. На втором месте-самый большой европейский производитель мототехники Piaggio. Сама фирма производит сугубо утилитарную технику для городских покатушек типа легендарной Vespa. Двигатели, как и сама мототехника, является настоящей классикой и отличается завидной надежностью. Венец фирмы- филиал Пизе, выпускающий гоночную технику Gilera. Тут спорить бесполезно. В прошлом году Gilera Runner SRX поставила обсолютный рекорд для скутеров 182км/ч (для форсированых двигателей на нитросе). Но самые убойные настоящие убоища выпускает фирма ItalJet. Практически все партии целиком уходят в США. Это единственная итальянская марка, целиком поставляемая в Америку. К скутерам этой фирмы двигатели выпускает итальянская фирма Motor Morini. Движки так себе, капризны и хорошо работают только в самой Италии, где полно сервисных центров. Поэтому заслуживают внимания только ИталДжеты с двигателями от Piaggio - 125 и 180 кубов. От мотороллера в этих монстрах остались только колеса. А так, по дизайну гибрид подъемного крана и вертолета для полетов на Марс. Круто ужасно. Есть в Италии и другие фирмы, выпускающие скутера. Особенно прогрессирует последние три года фирма Binelli, внедорожные скутеры которой взяты на вооружение нескольких европейских армий. Особенно хорош 250 кубовый армейский Binelli666, цвета хаки в кевларовой пуленепробиваемой облицовке, но для белоруса это равносильно приобретению джипа Нammer. Да и кубатурка великовата. Очень хорошее приобретение французких скутеров Peugeot. Самое любопытное, что от продажи своих скутеров эта именитая фирма в прошлом году получила прибыли всего вдвое меньше, чем от продажи своих знаменитых малолитражек. Скутеры Peugeot отличаются отличной ходовой и моторами с традициями лучшего французского производителя. Вся Yamaha, поступающая в Европу, выпускается также во Франции заводом MBK.

Этот список отнюдь не полный. Главными чертами европейских скутеров являются большие размеры, масса, обеспечивающая устойчивость на дороге и высокий уровень комфорта. Но самое главное - это возможности форсировки. В Испании, Италии и Греции продается множество форсажных наборчиков от "Leovinchi" или "MetraKit", превращающих ваш скутер в настоящую ракету. После обкатки первой тысячи пробега, со скутера снимается заводская труба с заглушками и устанавливается форсажный настраиваемый "саксофон", повышающий мощность процентов на пятнадцать. По удалении заводских заглушек (шайбы в выхлопном тракте и между шкивами вариатора) мощность взлетает еще на 35%. Просуммируйте. После обкаточных 45км/ч после форсажа ваш полтинник уже бежит под сотню. Но и это еще не всё. Снимаете заводской "тормознутый" карбюратор и устанавливаете гоночный Mikuni с карбоновыми лепестками и громадным диффузором. Еще 15-20%. Ваш скут уже летит за сотню. Но и это еще не все. "MetraKit" предлагает выбросить старый цилиндр и котел и установить новый, большей кубатуры. И вы попадаете не только на "права", 120км/ч, штуку-полторы баксов, но и потеряете "гибкость" двигателя. Ваш скутер будет вылетать из пробок на заднем колесе и побеждать на соревнованиях. В городе на нем ездить будет невозможно. Только летать. И расход топлива будет как у мотоцикла "Урал" - литров под десять. Да и масло в горючее надо подливать. Так что в форсаже нужно ограничиться только трубой и снятием пломб. А еще европейские скутера повсеместно имеют водяное охлаждение, оборудованы жидкокристаллическими приборами, задними и передними дисковыми тормозами 12-13-ти дюймовые широченные колеса и ... Но сколько же все это стоит. Ну в Италию ехать далеко. Например мотнемся в Москву.


Самый недорогой скутер Gilera Typhoon - 1800$.



Выбор отличный. Но выпускается более пяти лет. Piaggio NTT- 2300$. Еще круче. Стильная машина с оригинальным дизайном. Далее цены растут как в сказке. Malaguti FireFox - 2425$, испанец Derby PredatorLC - 3393$. Крупно кубатурная техника уровня Piaggio Nexagon150 покатит на 4000$. Новейшие япошки стоят тоже немало. Yamaha Aerox (в Европе MBK Nitro) лишь недавно подешевела ниже 3000 зеленых.

Иди оно все к лешему! - воскликнете вы и откажетесь от всех удовольствий иметь настоящий скутер...

И тут вы приходите к выводу, что лучше от 400 баксов купить старого японского скутеренка. В народе такую машинку называют "табуреткой". Приходим на склад бэушной мототехники из Японии.

Покупать так покупать. Но как выбрать. Нужно выбрать что- нибудь получше. Yamaha Jog пятнадцатилетней давности потянет долларов на 450. Убитые скутера дешевле 500 зеленых в народе называются "хламидиями". До 600 долларов бесполезно что либо искать в хорошем состоянии. Ага, вот машинка посолидней. Honda Lead. Цена 500-650 зеленых в зависимости от состояния. Большой мотороллер. Багажника под сидением нет. Зато можно ездить вдвоем. И колеса на нем 10". Бак не три, а пять литров. Этому бронтозавру лет под двенадцать. Попадаются среди этих моделей аппараты с 75 кубовым движком. Самый лучший вариант - выглядит как полтинник, а тянет как мотоцикл.

Так. Очередь дошла до техники поизящнее. Перед вами Yamaha Jog Sport и Honda Dio, Suzuki Address. Однокласнички имеют покруче дизайн. На таком скутере не стыдно уже и на людях показаться. Вдвое правда меньше полноценного итальянца. Просторные багажники, а у Suzuki еще и с подсветкой.

У "Ямахи" оказывается свои заморочки. Выхлопной патрубок расположен внизу спереди. При наезде на бордюр - прощай выхлопная система. Труба вся помята - следствие ударов о ступеньки. В следующем ценовом диапазоне мото-secondhendа находятся еще более современные скутера. Красавицу Suzuki Sepia ZZ просто так не укатить. Под седлом некоторых находится блокиратор подножки. Не уберется, пока не откроете багажник под седлом и не передвинете рычаг. И двигатель мощный - 7 коней. Но что же предлагают японские мотосвалки из последних моделей. Увы. Ни одной модели с колесами более 10". Самая свежая модель - "Yamaha Axis" пятилетней давности. У "ямахи" габариты в полтора раза больше, чем у всех остальных. А по сравнению с Suzuki SP50 вдвое. Масса 80 кг. Такую машинку не сдует с трассы. Двухместное сидение. Съемное ветровое стекло. Под седлом просторный войлочный багажник для шлема. На рулевой колонке - второй багажник. По дизайну - просто роскошная машина. В Греции Axis до сих пор продается в салонах Yamaha по цене 1700$. Бэушный Axis стоит 800-1100 долларов. Такие же цены на него в Болгарии. Это самая свежая машинка из присылаемого Японией секондхэнда. На контейнер 140шт, таких моделей попадается не более 1-2 и они пользуются сумасшедшим спросом. Иногда попадаются сто кубовые версии с двигателем увеличенной кубатуры. Вот это настоящая экзотика. Такой авангард потянет на полторы тысячи и редко, кто попытается потом продать такую машину. Выглядит-то как обычный полтинник!

Советы
А теперь несколько советов новоиспеченному владельцу. Используйте только импортное моторное масло для двухтактных двигателей. Лучше, если это синтетика. Если вы заехали слишком далеко, а масло у вас кончилось, в японца можно залить дизельное масло вязкости 10W-40, но по прибытии домой, его нужно слить, промыть маслопровод керосином и залить специальное двухтактное масло для скутеров. Бензин в японца заливайте 95. Парковать скутер нужно у столба или дерева, примотав его цепью. Бывали случаи, когда даже тяжеленную Yamaha Axis с замком в колесе ворюга взял под мышку, поднял и понес. Сам бы не видел - не поверил бы.

Зимой аккумулятор снимайте полностью заряженным и храните отдельно. В начале, (конце) сезона самостоятельно разберите воздушный фильтр, промойте в ванночке в чистом бензине (не менее 1л), после чего даем полностью просохнуть (не выжимая). Затем следует осмотреть внешний вид и состояние поролона. Если поролон имеет трещины и отслоения, его следует заменить на новый фильтрующий элемент. Если вы не можете приобрести фильтрующий элемент, его можно вырезать из поролона, при этом толщина и форма должны точно соответствовать размерам оригинала. Изготовленный Вами фильтрующий элемент должен плотно и ровно сидеть в корпусе и не иметь щелей по кругу. Протрите чистой ветошью, смоченной в бензине, внутреннюю часть крышки фильтра и внутреннюю полость корпуса, установленного на двигателе. При этом внимательно осмотрите резиновый гофр подвода воздуха к карбюратору и крепеж хомутов. Корпус фильтра и гофр не должны иметь трещин (через которые будет подсасываться пыльный воздух). Сухой и чистый фильтрующий элемент (или вырезанный поролон) перед установкой нужно обязательно пропитать в специальном растворе, который можно приобрести в специализированном магазине или самому приготовить пропитывающий раствор, смешав в пропорции 1 к 3-м бензин и масло . Для этого используется любое чистое масло, применяемое в двигателях автомобилей 4-хтактное, но не 2-хтактное, применяемое для двигателей скутеров, т.к. оно менее вязкое и не задерживается на поролоне. Возьмите чистую емкость, налейте в нее 100 мл чистого 4-хтактного масла и 1/3 бензина. Потом погрузите туда поролоновый фильтр, пытаясь промокнуть весь без остатка. Далее, взяв фильтр (поролон) в обе руки, помните его пальцами распределив равномерно и обильно раствор по всей поверхности, но при этом нельзя выкручивать поролон.Излишки жидкости можно удалить завернув фильтрующий элемент в чистую хлопковую ветошь и немного помяв руками.

Перед хранением на зиму выкрутите свечу, капните несколько капель масла в мотор, проверните несколько раз вал двигателя.

Счастливой покупки. Хотелось бы, что бы Вы сделали хороший выбор и купили настоящий, современный скутер. Ведь как приятно видеть на улице не убогий тарантас, а по настоящему красивую и изящную машину.

Как подготовить скутер к весне.

Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда скутер ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми скутерами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем скутере (см. статью консервация скутера на зиму). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке скутера на зиму, весной заводятся и едут без проблем.

Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости скутера, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что скутер заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:

1) топливо;
2) зажигание.

Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если скутер сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;))). От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию - флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.

Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и карбюратора. Из бака слить бензин можно воспользовавшись метровым шлангом. Один конец вставляется в бак, до дна, второй должен находиться на том же уровне снаружи. Приготовьте пустую емкость (прикиньте заранее сколько литров бензина сейчас в баке). Далее подсасывайте бензин (не бойтесь хлебнуть, в этом ничего страшного нет), как только он пойдет по шлангу, опустите шланг в емкость и ждите пока не сольется весь бензин. Конец шланга находящийся в баке желательно придерживать, чтобы он не всплыл. Иначе операцию надо будет повторить. Или не надо никакого шланга - отсоедините от карбюратора вакуумный шланг (он идет от бензоклапана, который обычно первый от бака), и рассоедините топливный на входе в бензофильтр (заодно и фильтр продуйте, лучше - замените). Создайте разряжение в вакуумном шланге - и опа! - пошел бензинчик из топливного. Так, правда, долго вы будете "дуть".

Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные скутеры почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карб из-за вакуума.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Выглядит слив обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых скутах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь (хватает тряпки 50*50), ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь.

++ это хороший шанс посмотреть, не нуждается ли карб в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.

ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, если отсутствует кикстартер (актуально для современных скутеров с большой кубатурой). так что рекомендую этим не пренебрегать. Аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный скутерный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги» (если есть), которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.

Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мото-скуто-аккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.

Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются!!!). Некоторые аккумуляторы оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.

Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).

Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на скуте/мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!), обычно зазор 0,6 - 0,7 мм.

Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и карбе, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы скут никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндр/ы. Для этого при очередной попытке, зажав тормоз, поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Цилиндр/ы продут/ы.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать завести на эфире

Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра, прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается, главное – не упустить время, пока эфир испарится. Теперь заводимся. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.

Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами.

Музыка в скутере Viper 50

Aerox Audio 1350W

Scooter Audio - Part 02 - How its made