зацените творение одного молдаванина, я в жизни не видел удачнейшего тюна чем этот! всё так гармонирует, всё так красиво получилось, и КСТАТИ! он продаётся!
пятница, 31 января 2014 г.
Ребята! да у вас просто крышу снесёт нах!
зацените творение одного молдаванина, я в жизни не видел удачнейшего тюна чем этот! всё так гармонирует, всё так красиво получилось, и КСТАТИ! он продаётся!
Сделал Планету 5
Всё началось с того как , у меня угнали юпак
Искал!, но не нашел
Искал!, но не нашел
И тогда я нашел восход , но отец сказал _ нет!!!.потом у друга увидел планету , и в итоге обменялся на дисковый мафон(в котором зажевало диск 
) и два динамика "Mystery Electronics"230Вт
Планка была вот в таком состоянии
Начал делать:
и получилось вот так
это я кстати собирал подобие коссового мотоцикла
.Не надо мне говорить . что это колхоз , что иж должен быть в стоке . я и сам это знаю но хотелось эксперементировать.
ведь наши сердца бьются вот так
) и два динамика "Mystery Electronics"230Вт Планка была вот в таком состоянии
Начал делать:
и получилось вот так
это я кстати собирал подобие коссового мотоцикла
.Не надо мне говорить . что это колхоз , что иж должен быть в стоке . я и сам это знаю но хотелось эксперементировать.
ведь наши сердца бьются вот так
ИЖ-4
Последний раз на мотоцикле катался лет 15 назад и вот случайно достался юпитер четвертый. У прежнего хозяина он чуть больше двадцати лет в гараже простоял. Захотелось восстановить. Разобрал до рамы , она была какого то позорно серого цвета , крашеная прямо вместе с окалинами от сварки. Пришлось красить, так как капитального ремонта не планировалось, хотел просто собрать и прокатиться, задул черной краской какую нашел в гараже . Также нашелся лак , задул сверху лаком. Начал собирать и понял что я вообще не любитель ижмашевского дизайна . Решил заморочиться сделал из стекло пластика облицовку на бак и хвост. Лето кончалось а проект нет, ну думаю если не ускорюсь в этом году не прокачусь. Купил морду на рынке все разом за грунтовал и покрасил в голубой металик ,по докам он голубой. Оставались глушители, старые я сразу выкинул им не чем было помочь, нашел новый от копейки сварил вместе два колена и поставил, на тот момент я ни чего не знал это серьезно, на следующий год поставлю родные два новых. Хотел просто под шаманить и залип на все лето. Проект первый не судите строго. Морду поменяю по весне потом фотки выложу.
ПДД для мотоциклистов
Мотоцикл, согласно ПДД, - это двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг. Как таковых, особенных правил дорожного движения для мотоциклистов не существует, правила для мотоциклистов включены в общий свод ПДД.
Ниже приведены фрагменты ПДД, которые относятся непосредственно к мотоциклистам и обязательные к соблюдению при движении на двухколесных транспортных средствах.
п. 1.2 Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.
п. 2.1.2 При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоцикломбыть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.
п. 10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
- легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;
- междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах — не более 90 км/ч:
- другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;
- грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;
- транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, — не более 60 км/ч.
На дорогах, которые обозначены знаком 5.1 «Автомагистраль», на легковом автомобиле можно двигаться со скоростью до 110 км/ч
п. 12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части, за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей части) которых допускает иное расположение транспортных средств. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.
Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.6.9.
п. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
п. 20.4. Буксировка запрещается:
- транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);
- двух и более транспортных средств;
- транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
- мотоциклам без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;
п. 21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле — не менее 14 лет.
п. 22.8. Запрещается перевозить людей:
-вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;
-сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
-ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
-перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
-перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
-двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
-поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
-двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы.
Управление мотоциклом, рекомендации и советы
Но именно благодаря правильной позиции вашего аппарата на дороге, а также из – за внимания пилота мотоцикла к остальным участникам дорожного движения аварию можно предотвратить.
Первое:
• Никогда не стоит приближаться слишком близко к впереди движущемуся вас автомобилю.
• Старайтесь использовать всю возможную часть трассы для маневра. Лучше позиционироваться по бокам дорожной полосы, это даст вам возможность выйти с легкостью из экстремальной ситуации.
• Всегда будьте готовы к любым происшествиям. Старайтесь продумывать всевозможные меры для их предотвращения.
• Смотрите всегда далеко вперед.
• Не забывайте что резкое торможение –это неблагоразумное решение. Рекомендуем вам быть всегда настороже, особенно когда совершаете поездки по городу. Помните - необходимо всегда принимать во внимание то, как маневрируют другие водители.
Если стекла автомобилей не тонированы то, следите внимательно за движением головы водителя авто - это даст вам возможность получить дополнительную информацию о водителе и о его манере езды, внимателен он или нет разговаривая по мобильному и так далее.
Рекомендуем вам вести свой мотоцикл в постоянной "атаке" так как резкое ускорение иногда может уберечь вас от весьма неприятной участи. Самая главная из правил - это не терять в экстремальных ситуациях холодную голову, тем самым последствия ДТП можно свести к минимуму. Для освоения такой техники езды могут быть весьма полезны - курсы экстремального вождения.
Концентрируйте всегда свое внимание по принципу - одним глазом на зеркало заднего вида, другим на дорогу. Будьте очень бдительны, так как припаркованные автомобили очень часто оставляют на обочине слишком мало места.
Всякий раз, приближаясь в гордом одиночестве к светофору, оставив позади весь остальной транспорт, важно знать, что недопустимо останавливаться мотоциклисту посередине полосы, так как всегда есть возможность упасть, например, поскользнувшись на масле, которое теряют иногда автомобили на дороге. Старайтесь заблаговременно оттормаживаться мягко и свободно.
Для мотоциклиста одна из самых опасных ДТП на дороге - это на светофоре удар сзади.
• Следите всегда вокруг себя за движением пешеходов.
• Не располагайтесь на траектории по движения пешеходов.
• Будьте предельно внимательны на перекрестках при поворотах.
• Держите всегда пальцы одной руки на сигнале, а другой на тормозах.
• Никогда ни на кого не надейтесь кроме как на себя самого.
Внимание! Помните, что мотоциклы всегда весьма чувствительно относятся к давлению воздуха в шинах, они даже чувствительнее чем автомобили. Так пониженное в переднем колесе давление – это всегда угроза падения прямо на ровном месте.
Первое:
• Никогда не стоит приближаться слишком близко к впереди движущемуся вас автомобилю.• Старайтесь использовать всю возможную часть трассы для маневра. Лучше позиционироваться по бокам дорожной полосы, это даст вам возможность выйти с легкостью из экстремальной ситуации.
• Всегда будьте готовы к любым происшествиям. Старайтесь продумывать всевозможные меры для их предотвращения.
• Смотрите всегда далеко вперед.
• Не забывайте что резкое торможение –это неблагоразумное решение. Рекомендуем вам быть всегда настороже, особенно когда совершаете поездки по городу. Помните - необходимо всегда принимать во внимание то, как маневрируют другие водители.
Если стекла автомобилей не тонированы то, следите внимательно за движением головы водителя авто - это даст вам возможность получить дополнительную информацию о водителе и о его манере езды, внимателен он или нет разговаривая по мобильному и так далее.
Рекомендуем вам вести свой мотоцикл в постоянной "атаке" так как резкое ускорение иногда может уберечь вас от весьма неприятной участи. Самая главная из правил - это не терять в экстремальных ситуациях холодную голову, тем самым последствия ДТП можно свести к минимуму. Для освоения такой техники езды могут быть весьма полезны - курсы экстремального вождения.
Концентрируйте всегда свое внимание по принципу - одним глазом на зеркало заднего вида, другим на дорогу. Будьте очень бдительны, так как припаркованные автомобили очень часто оставляют на обочине слишком мало места.
Всякий раз, приближаясь в гордом одиночестве к светофору, оставив позади весь остальной транспорт, важно знать, что недопустимо останавливаться мотоциклисту посередине полосы, так как всегда есть возможность упасть, например, поскользнувшись на масле, которое теряют иногда автомобили на дороге. Старайтесь заблаговременно оттормаживаться мягко и свободно.
Для мотоциклиста одна из самых опасных ДТП на дороге - это на светофоре удар сзади.
• Следите всегда вокруг себя за движением пешеходов.
• Не располагайтесь на траектории по движения пешеходов.
• Будьте предельно внимательны на перекрестках при поворотах.
• Держите всегда пальцы одной руки на сигнале, а другой на тормозах.
• Никогда ни на кого не надейтесь кроме как на себя самого.
Внимание! Помните, что мотоциклы всегда весьма чувствительно относятся к давлению воздуха в шинах, они даже чувствительнее чем автомобили. Так пониженное в переднем колесе давление – это всегда угроза падения прямо на ровном месте.
Перекрестки с круговым движением
Такие перекрестки имеют свои особенности движении по нему при въезде и выезде. Давай посмотрим, что необходимо учитывать для безопасного передвижения по двухрядному перекрестку.К такому перекрестку достаточно подойти пешком и понаблюдать за тем как происходят на нем движение и убедиться, что большинство из тех, кто пересекает его, совершают различные нарушения: в случае пробки блокируют выезд с перекрестка, создают угрозу и помеху движущимся по этому ряду транспортом и просто не соблюдают правила преимущества движения.
Для вас главной задачей должно стать – исключение любого риска столкновения, даже если вы и правы. Помните, что из трех ДТП с участием мотоцикла каждые два происходят по вине водителя авто. Поэтому, чтобы потом не искать, кто виноват, необходимо стараться предвидеть заранее возможные нарушения со стороны других ездоков и максимально исключить столкновение. А потому запомните первое правило: держите всегда большой палец левой руки на кнопке клаксона, потому как своевременный сигнал сможет уберечь вас в большинстве случаев. Если чувствуете опасность –тогда сигнальте и по громче! Чувствуете, что вы находитесь в мертвой зоне видимости –тогда сигнальте по громче!
Въезд на перекресток
Помните что у тех, кто по кольцу движется – есть преимущество. Поэтому следует ожидать подходящего момента, когда больше никто не приближается по полосе, на которую въезжаете. Но помните! Если вес процесс происходит вблизи еще одного следующего выезда с кольцевого перекрестка, то есть вероятность того, что двигающийся кто –то по внутренней полосе, также намеревается выехать с перекрестка и пересечь обе полосы, и по которой вы въезжаете. Такое нарушение зафиксирует в случае ДТП и инспектор ГАИ, но лучше конечно исключить такую ситуацию и поэтому держите в поле зрения транспорт, который движется по левому ряду позади вас, пока он уже не исчезнет из виду справа от вас. Это как раз из той серии, когда все правильно делать не означает гарантию безопасности.
Выезд
Вы уже двигаетесь внутри кольцевого перекрестка, тогда главная задача для вас сделать все правильно. Так если следующий выезд с перекрестка уже ваш то необходимо перестроиться вовремя в крайний правый ряд для того чтобы выехать по нему с перекрестка а не с внутреннего ряда. Ну а если вы этим пренебрежёте то, совершите как раз то нарушение, о котором мы уже рассказывали выше - то есть подвергаете другой транспорт опасности. Если же вы опаздываете уже с перестроением то - не тормозите, но если вы все же опоздали, тогда не рискуйте зря, а совершите просто еще один круг по кольцу.
Пробка
Когда плотность движения увеличивается на нерегулируемых круговых перекрестках то, кажется что затора не избежать, но такое в большинстве случаев происходит из-за тех,кто не умеет двигаться правильно по кругу перекрестка и провоцируют, таким образом,заторы на въездах, а в то время на подъездных к перекрестку улицах как раз то движение и свободно. Перед тем как принять решение по выбиранию из затора сначалаосмотритесь хорошенько, проанализируйте движение остальных водителей. Самое главное - не стоит пересекать чужую траекторию движения, мало ли кто захочет вдруг внезапно выехать с перекрестка.
Практика
Как бы странным не казалось, но круговой перекресток является одним из лучших мест чтобы проверить все ваше мастерство вождения мотоцикла или скутера: способны ли вы заставить двигаться свой двухколесный транспорт так как вы хотите.
Вот об этом то, как раз и вспомните когда будете въезжатьна свободный круговой перекресток, а затем заложите на средней скорости несколько кругов, сохраняя задуманную вами траекторию движения, нажимая на передний тормоз, меняя угол наклона. Вот когда вы почувствуете на самом деле, что именно вы управляете своим аппаратом, а не он вами – знайте: вы сделали большоооооой шаг вперед в технике вождения!
На самом деле очень многие из – за лени никогда так и не доходят до такого уровня и поэтому,попав в такую сложную ситуацию, имеют наименьше шансов со смехом вспоминать о ней, чем вы.
Не забывайте:
• Большинство из въезжающих и выезжающих водителей двигается по круговому перекрестку очень плохо, поэтому ваша задача состоит в том, чтобы проехать по нему, без каких либо инцидентов. Придерживайтесь принципа - "имею право".
• Предвидьте заранее возможные траектории движения на перекрестке своих попутчиков и избегайте пересечения ваших путей.
• Всегда въезжайте с убеждением, что даже аппарат со 125 кубиков ускоряется на много лучше большинства машин.
• Следите внимательно за движением вокруг себя: смотрите на тех, кто спереди, по сторонам, сзади и кто на перекресток въезжает.
• Держите большой палец на сигнале: так заблаговременное предупреждение практически всегда выручает. "Лучше заболевание предупредить, чем потом лечить его".
• Если вы немного ошиблись и вовремя не успеваете перестроиться для выезда то, сделайте лучше лишний круг и выезжайте спокойно там, где нужно, а не тормозите и не создавайте опасную ситуацию.
Проезд через снежный габаритный тоннель
Для выполнения этого упражнения необходимо сделать снежный тоннель. Отверстие снежного тоннеля должно быть таким, чтобы мотоциклист с трудом мог вместиться и проехать.
При преодолении тоннеля мотоциклист принимает направление движения по центру тоннеля, ориентируясь на концы руля; он должен проехать, не задевая стенки тоннеля.
При проезде в тоннеле надо быть осторожным, так как руль может зацепиться и резко повернуться в сторону. В этом случае надо спустить ноги с подножек и сохранить равновесие.
Отработка навыков преодоления снежного габаритного тоннеля
Это упражнение выполняется для того, чтобы мотоциклист научился спокойно проезжать в очень узких местах. Именно поэтому для его отработки нужно сделать тоннель из снега таким, чтобы мотоциклист едва мог втиснуться и проехать через его отверстие.
Проезжая через габаритный тоннель мотоциклист должен держаться по его центру, стараясь не задевать стенки концами руля мотоцикла.
При выполнении данного упражнения нужно быть предельно внимательным, потому что в случае, если ручка руля зацепиться за стенку тоннеля, то это вызовет его резкий поворот в сторону. Если такое случиться, нужно сохранять равновесие с помощью ног.
Преодоление снежных валов
На площадке делают снежные валы разнообразной формы и размеров: высотой 1-2 м и длиной 3-5 м. Таких валов можно сделать несколько. Валы следует слегка утоптать и облить водой; после затвердения поверхности можно проводить занятия.
Техника преодоления снежных валов такая же, как и при преодолении крутых горок на пересеченной местности, но только нужно учитывать, что поверхность их скользкая, поэтому преодолевать их надо с хода.
Отработка преодоления снежных валов
Для выполнения этого упражнения на площадке, где будет проходить занятие необходимо сделать один или несколько снежных валов. Высота их должна быть 1-2 метра, а длина – 3-5 метром. При этом не обязательно, чтобы валы были одинаковыми, а даже наоборот, желательно, чтобы они были разными. Приступать к выполнению упражнения нужно тогда, когда валы эти будут залиты водой и затвердеют.
Если все готово, то вспоминаем, как выполняется преодоление на пересеченной местности крутых горок и точно также выполняем преодоление снежных валов. Техника выполнения этих двух упражнений одинаково с той лишь разницей, что преодоление снежных валов нужно осуществлять с хода, потому что поверхность их скользкая.
Техника преодоления снежных валов такая же, как и при преодолении крутых горок на пересеченной местности, но только нужно учитывать, что поверхность их скользкая, поэтому преодолевать их надо с хода.
Отработка преодоления снежных валов
Для выполнения этого упражнения на площадке, где будет проходить занятие необходимо сделать один или несколько снежных валов. Высота их должна быть 1-2 метра, а длина – 3-5 метром. При этом не обязательно, чтобы валы были одинаковыми, а даже наоборот, желательно, чтобы они были разными. Приступать к выполнению упражнения нужно тогда, когда валы эти будут залиты водой и затвердеют.
Если все готово, то вспоминаем, как выполняется преодоление на пересеченной местности крутых горок и точно также выполняем преодоление снежных валов. Техника выполнения этих двух упражнений одинаково с той лишь разницей, что преодоление снежных валов нужно осуществлять с хода, потому что поверхность их скользкая.
Управление мотоциклом при езде по булыжным дорогам
При движении по дорогам с булыжным покрытием надо соблюдать те же правила, какие были указаны для езды по гравийным дорогам, при условии, что поверхность булыжной мостовой сухая.
В дождь, особенно если поверхность дороги покрыта грязью, возможно резкое падение мотоцикла, так как сцепление колес со скользкой грязной булыжной поверхностью очень слабое из-за неровных возвышенностей булыжных камней. На таких дорогах управлять мотоциклом надо осторожно, без резкого отклонения руля и наклонов мотоцикла. Рычагами управления пользоваться плавно, не допуская значительного увеличения числа оборотов
коленчатого вала двигателя и избегая торможения; ручным тормозом лучше не пользоваться. В случае заносов колес (юза) руль держать увереннее и выравнивать мотоцикл плавным поворотом руля в сторону заноса колеса. Во всех случаях прибегать к опусканию ног с подножек для поддерживания и сохранения мотоцикла в равновесии.
Техника езды по булыжным дорогам
Когда поверхность булыжной дороги сухая, то ехать по ней нужно, используя туже технику, что и при езде по дорогам, покрытым гравием.
А вот когда поверхность булыжной дороги мокрая или покрытая грязью, то не исключено падение мотоцикла. Почему? А потому, что на такой дороге очень плохое сцепление колес мотоцикла с дорогой. В виду вышесказанного на мокрых или грязных гравийных дорогах управлять мотоциклом нужно очень аккуратно, исключив резкие повороты руля и избегая резкие наклоны мотоцикла. Рекомендуется избегать резкого ускорения и торможения. Ну а в случае, если мотоцикл теряет равновесие, нужно попытаться удержать его с помощью ног.
В дождь, особенно если поверхность дороги покрыта грязью, возможно резкое падение мотоцикла, так как сцепление колес со скользкой грязной булыжной поверхностью очень слабое из-за неровных возвышенностей булыжных камней. На таких дорогах управлять мотоциклом надо осторожно, без резкого отклонения руля и наклонов мотоцикла. Рычагами управления пользоваться плавно, не допуская значительного увеличения числа оборотов
коленчатого вала двигателя и избегая торможения; ручным тормозом лучше не пользоваться. В случае заносов колес (юза) руль держать увереннее и выравнивать мотоцикл плавным поворотом руля в сторону заноса колеса. Во всех случаях прибегать к опусканию ног с подножек для поддерживания и сохранения мотоцикла в равновесии.
Техника езды по булыжным дорогам
Когда поверхность булыжной дороги сухая, то ехать по ней нужно, используя туже технику, что и при езде по дорогам, покрытым гравием.
А вот когда поверхность булыжной дороги мокрая или покрытая грязью, то не исключено падение мотоцикла. Почему? А потому, что на такой дороге очень плохое сцепление колес мотоцикла с дорогой. В виду вышесказанного на мокрых или грязных гравийных дорогах управлять мотоциклом нужно очень аккуратно, исключив резкие повороты руля и избегая резкие наклоны мотоцикла. Рекомендуется избегать резкого ускорения и торможения. Ну а в случае, если мотоцикл теряет равновесие, нужно попытаться удержать его с помощью ног.
Установка музыки на мотоцикл
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ, ИЛИ ОТКУДА НОГИ РАСТУТ.
...Давным-давно, когда я еще ездил на велосипеде (бррр...), занялся его тюнингом всерьез (после ходовой, конечно. При массе ~35 кг выжимал на нем до 50-ти). Емкость 7-амперного аккума надо было срочно куда-то девать, и свежекупленный за 25 кровных баксов компьютерный трифоник безжалостно препарирован и раскидан по раме. Саб уютно разместился за седлом на багажнике, сателлиты поселились на руле. С источником звука также проблем не возникло - флеш-плеер обосновался в бардачке.
Как результат - ездить стало веселее, да и на стоянке у пивного ларька пиво лучше проскакивает. На трассе - приходится на работу по Ярославке ездить – от дороги НЕ отвлекает.
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Не так давно сбылась мечта идиота - приобрел мотоцикл. Даже два. Старая акустика не подходит - мощность не та, да и качесто хромает. Наскреб на 360-й трифоник от Microlab. Саб прекрасно вписался на багажник, на нем же повисли кофры.
Первая засада - усилки собраны на TDA2030 - по одной на сателлиты и мост на саб. А им, заразам, питание +-15В надо. Преобразователь ставить? Нет уж, увольте, генератор и так маломощный. Покопавшись в Сети, нашел описание на TDA8560, потомок TDA1557. Прекрасный 12-вольтовый усилок, может работать на 2 ома. Скоро соберу. Сателлиты точно встали под обтекатель. Тут нарисовалась засада №2 - как их защитить от дождя? Пока не придумал.
ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ.
Здоровое питание – прежде всего. Это отступление далеко не ко всем Ижеводам. У кого по-прежнему стоит аккум, может читать сразу следующий абзац. Кто перешел на электронное зажигание – внимайте! Аккумулятор форева! Ставьте снова диодные мосты и стабилизаторы, иначе музыки не услышите. Зажигание можно оставить в покое, можно даже свет не питать от аккума, но музыку – обязательно! Вот один из возможных вариантов стаба на ШИМ (любезно предоставленный Nikolaj Tkalich>)
Входное напряжение от 7 до 40 вольт. Ток нагрузки от 1 до 3 ампер (зависит от типа схемы). Выходное напряжение можно изменять от 3 до 15 вольт (для этого нужно отсоединить вывод №4 и поставить переменный резистор следующим образом: крайние выводы – на массу и выход стаба, движок – к выводу №4). Для увеличения выходного тока необходимо поставить транзистор, который может обеспечить вашу нагрузку (неплохой вариант - КТ827). Подключить нужно так: (транзистор n-p-n): коллектор – к выводу №1, базу – к выводу №2, предварительно отключив от нее выходной провод, эмиттер - в точку соединения диода и дросселя. Диод нужен высокочастотный на ток от 10 А и напряжение не менее 150 В (в нашем случае можно КД210). Дроссель изготовить можно из П-образного феррита от импульсного блока питания телевизора. Для этого нужна медная фольга шириной в каркас данного трансформатора, бумага-изолятор (конденсаторная). Фольгу через изолятор намотать до заполнения каркаса.
Музыка начинается с источника, или головной системы. Кто-то ставит автомагнитолы, кто-то - кассетный плеер, но имхо, лучше флеш-плееров еще ничего не придумали. Маленькие, экономичные, функциональные, и вибрации не боятся. Вот описание той флешки, которую я буду ставить (хотя на исключительность не претендую). Зовут ее A-Data MF1, готова отдаться вам в любой позе примерно за 3300 руб, параметры: 1Gb памяти, интерфейс USB 2.0, LCD с многоцветной подсветкой, FM тюнер, слот для карточек SD/MMC. Питание, как всегда, от 1-ой батарейки ААА. Берем стабилизатор КР142ЕН12А (или LM317), тип корпуса не важен - получаем девайс, который будет доволен питанием от 3 до 30 В. А вот так он выглядит:
Звук от плеера надо усилить. Здесь, на самом деле, выбор огромный, я остановился на TDA8560. Вот ее параметры:
Напряжение питания +8...+18V
Максимальная выходная мощность 40W (2Ohm), 25W (4Ohm)
Средний ток потребления 4A (2Ohm), 2A (4Ohm)
Максимальный ток потребления 7,5A (2Ohm), 3,5A (4Ohm)
Ток потребления в покое 115...180mA
Чувствительность 40...70mV (без R*)
Чувствительность 0,2...4V (R*= 20...200kOhm)
Усиление 46 dB
Диапазон частот 10...40000 Hz (-3 dB)
Коэффициент гармоник 0,1% (20 W; 2 ома; 1 kHz)
Сопротивление нагрузки 1,6...16 Ом
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
С1=С2=0,22uF
С3=470 uF (1...1000uF U >16V)
R1=R2=10 k (5,6...12k)
А вот схема фильтра для саба
Если входной сигнал =200... 250mV, то R* не ставится, если сигнал =3... 4V, то R* ставится и равен 100...300 кОм. Такой фильтр имеет следующие параметры: частота среза 50Hz, спад - 18 dB/октаву.
Усилитель обязательно устанавливать на теплоотвод (не менее 200 см2). Для поддержания динамической мощности усилителя полезно включить параллельно питанию (от +12 к земле) электролитический конденсатор большой емкости 4 700...100 000 mF x 16V, тогда питание не будет просаживаться при прохождении пиков максимальной мощности.
Категорически запрещается менять питание + на -, а также замыкать выходы на +12 V или на массу, а также между собой в любой последовательности.
Установка колонок. Колонки, по правильному, ставятся или на руле, или на дугах, чтобы звук на водителя шел. Но тут возникает проблема - спереди большие колонки не повесишь, а без них басов не будет. Выход один - колонки на руле ставятся небольшие, им нужно играть от 200-250 Гц при 10-15 ваттах, так что геморроя с акустическим оформлением и размерами возникнуть не должно, а на багажник поставить саб (ну, или где-то сзади). Саб объёмом примерно 10 л (или около того), лучше, конечно, деревянный, но можно приспособить и кофр овальный, пластиковый, свободно продаются, только стоят недешево, да и акустика не та). Ставить его фазоинвертором вниз (чтоб вода не затекала). Вот как саб прижился на моей Сове (не кидайтесь в меня камнями, ну не хочет мне пока никто Ижа продавать :) ). Как только повешу колонки на перед, фотки сразу выложу.
Доработка ИЖ Планеты 4
В этой статье я решил описать как я изготавливал и установил электронное зажигание на мотоцикл ИЖ Планета 4, всё началось с того что я захотел поднять качественные характеристики двигателя своего мотоцикла, сразу скажу что внешний вид мотоцикла менять я некогда не хотел(он меня полностью устраивает, и вообще я считаю что четвёртая серия ИЖей самая удачная в плане внешнего вида), но вот мне всегда хотелось улучшить технические характеристики в плане мощности и надёжности. Первое что я сделал это поднял степень сжатия с 8.8 в стандарте до 11(мерил компрессиометром при снятом карбюраторе чтобы в цилиндре был только воздух а не бензо-воздушная смесь) после этой не хитрой процедуры на вид стали заметны следующие улучшения - мотоцикл стал намного быстрее набирать обороты, улучшилась тяга, стал лучше заводиться. Наряду с этим было замечено следующее кик-стартер стало проворачивать гораздо тяжелее плюс мотор стал жестче работать и запах выхлопа изменился (после повышения сжатия я несколько месяцев ездил на М8, позже перешёл на моноловскую полусинтетику, и был приятно удивлён отсутствием дыма и более мягкой работой двигателя, не могу сказать, что мотор я перегревал но после перехода на полусинтетику про нагрев цилиндра я вообще забыл). Но хотелось добавить, что то ещё, но пока я не знал что, позже один мужик к которому мы с Отцом приехали перепресовывать коленвал, узнав про то что я поднял степень сжатия, сказал на это что это особо ничего не даёт, "А вот хорошая форсировочка была бы если сделать на двигатель опережение зажигания" сказав это он заявил что сделать опережение на ИЖ невозможно в домашних условиях и поэтому об этом и говорить не стоит... По началу я не придал его словам значения, так как не понял как может поднять мощность изменяемый угол опережения зажигания. Впереди была дождливая осень, а я уехал на учёбу. Все таки я полазил в интернете на тему: - что даёт опережение для двигателя, разобрался в этом вопросе, и понял что это для двигателя во всех смыслах хорошо, кроме того меня немного обидели слова мужика что это невозможно сделать в домашних условиях, а прельстило меня то что при успешной установке сего девайса на мотоцикл он должен в теории не пинаться (очень актуально для планеты особенно с повышенной компрессией!), двигатель должен работать мягче, износ коленвала должен также уменьшиться, и должно сняться ограничение оборотов по стационарному углу опережения зажигания, когда подожжённая смесь просто вылетает в трубу. С этого момента я был уверен, что хочу установить ФУОЗ на свой мотоцикл, только вот как его изготовить? Шел 2010 год о существовании этого сайта я и не подозревал, кроме того учёба, я начал не спеша ГуГлить на тему фуоз на ИЖ, я часто натыкался на какие-то статьи но только через месяц я нашел всю инфу для себя и систематизировав её я понял, что мне нужно это установка ФУОЗ Сарумана, его и автор поддерживал и на этом сайте всё разжёвано и много повторивших, в случае чего спросить есть у кого. Плюс обязательно нужно с нуля установить датчик-оптику, решил что сделаю его из ПК-Мыши(кстати мышку я использовал не от ПК а от приставки PSOne) по второй схеме Умки с данного сайта. Затем я составил список необходимых комплектующих и отправился в радиомагазин.
После покупки всех запчастей я отправился домой и стал изготавливать ФУОЗ и программатор если с платой опережения не возникло никаких проблем(Всего я изготовил три платы и первая получилась слегка кривая в плане размещения элементов, вторая плата имела уже вполне товарный вид, а третью я изготовил используя только импортные элементы.
Травление хлорным железом.
Вот плата(не первая) только из банки)
А это уже опаянная.
Первая плата (Элементы стоят криво, и разводка не лучше…)
Конечный образец на импортных комплектующих(По моему гораздо лучше)))
Вот он программатор…
Кстати на мотоцикле до сих пор работает плата первого образца уже около 1500 км), то изготовление программатора доставило некоторые неудобства, сначала я перепутал способ подключения стабилитронов и так или не так? спалил первый купленный мной PIC, потом оказалось, что мой новый компьютер не поддерживает JDM программатор, да и входа такого на плате нет... Пришлось расчехлять мою первую персоналку, собирать её на коленке устанавливать виндовс ХР, и о чудо попытки с 3 пик прошился и прошёл проверку что доставило мне немалую радость на это у меня ушёл ещё примерно месяц, так начался декабрь и сессия. В принципе всё было готово и проверено и на новогодних выходных я решил собрать всё вместе, подключил всё прямо на полу в доме, коммутатор 961.3734 и катушка от 2108, которые были приобретены моим Отцом для меня заранее) были соединены с аккумулятором и ФУОЗом, и ничего... Оказывается я не верно подключил катушку, спасибо Папа подсказал мою ошибку и о чудо все заработало!!!
Набор комплектующих)
Вот всё в сборе (Путаница какая-то!!!)
Вот она!!! Первая искра (При близкой съёмке на фотоаппарат начали наводиться какие-то помехи)
Дальше я отложил зажигание в коробку дожидаться лета и снова уехал на учёбу...
Так как я давно горел желанием сделать светодиодные габариты чтобы можно было включать их и не боясь что аккумулятор сядет уходить от мотоцикла подсветку фары я давно сменил на светодиод, а вот в панели приборов диод прижился только на сигнализации дальнего света, в указателе поворотов на светодиод постоянно идёт какая то пульсация- он постоянно мигает накалом, а лампа зажигания просто светит накалом, в сигнализации нейтрале не верная полярность, но это я исправил.
Так же хотел сделать светодиодный стоп-сигнал и поворотники, главной мотивацией этого была экономия энергии, так как мне никогда не нравилось, что при нажатии на тормоз при езде со светом фора теряла яркость, хоть и не сильно, но всё же неприятно аналогично и с поворотниками... Стоп-сигнал я изготовил из двадцати узконаправленных светодиодов, поворотники же получили по 12 диодов с широким углом свечения, диоды и там и там стоят через стабилизатор 7808 цепями по 2 и имеют по SMD сопротивлению, кроме того для поворотников я сохранил преемственность с заменой на лампочки...
Вот готовый стоп-сигнал.
А это готовые поворотники.
Стоп-лампа.
Стоп-с.диоды.
Результат меня очень порадовал, энергопотребление стоп-сигнала составило 1,9 Ватта, а поворотника 1,6 Ватта, это против 21 ватных ламп, которые стоят там, в стандарте, что до яркости свечения то даже не знаю что сказать... Субъективно она выглядит иначе, по-моему, несколько ярче ламп, зато экономия получилась существенная! Кроме того стандартное электронное реле поворотов ИЖ П4 отказалось мигать со светодиодами и поэтому пришлось последовательно ему впаять самодельное реле из мощного транзистора мигающего с.диода и сопротивления(эту схему я увидел где то на Оппозите, она до безобразия проста и надёжна).
Потом я залил этот 5 граммовый шприц бакситкой и герметиком для фиксации проводов.
Позже я поставил в переднюю фару новую оптику под 60 ватную галогенку.
Летняя сессия сдана и я решил установить зажигание и прочее на мот, я надеялся, что будет быстро в итоге первый день я просидел с восьми утра до десяти вечера на солнце с мотоциклом жутко вымотался и только примерно всё прикрепил, я не хотел сверлить бардачок, поэтому коммутатор и ФУОЗ были размещены под сидением.
Вот коммутатор (оранжевая коробочка это опережение(корпус спаян из оцинкованного железа в целях экранировки), расположение его крайне не удобно так как доступ к нему затруднён, но зато его не видно, место не пыльное, далеко от ВВ, и сверлить на раме ничего не нужно).
На второй день я допаял проводку установил всё затянул, и уже снова наступил вечер, попытался завести и... ничего.
Вот так установлена шторка-модулятор(притянута болтом и зубастой шайбой) и датчик(контакты были демонтированы, и заботливо убраны в бардачок с инструментами).
Это два первых датчика(справа первый изготовлен на обычных элементах, слева вариант на SMD элементах, установлен на мотоцикл был последний)
Забыл, что датчик я изготовил оптический и он чувствителен к солнечному свету и свету вообще, а солнце вечером как специально светило на открытую крышку генератора! Поняв это я всё исправил и попробовал ещё раз! Мотоцикл завелся но зажигание было настроено на очень позднее и так я все оставил, на третий день подрегулировав датчиком угол я наконец то получил нормальную работу двигателя, покатавшись я сделал конечные корректировки, и то что получилось меня очень обрадовало, мотоцикл уверенно заводиться, заметно улучшилась динамика разгона, тяга стала более равномерной, звук мотора получил монотонный "воющий" оттенок, холостой ход стал очень стабильный, перестала появляться отдача(даже если провоцировать на неё мотоцикл), и что меня особенно порадовало смягчился звук мотора особенно на холостых. Ну конечно графики опережения ещё стоит подкорректировать.
Тут можно послушать работу двигателя: http://www.youtube.com/watch?v=XcdDeiKOvRQ
Также на моём канале есть другие видео с моим мотоциклом, кому интересно.
Следующим в списке была установка приобретённого весной тахометра от 3110, после припайки дополнительного конденсатора (без него на планете показания занижаются вдвое), и припайке подсветки тахометра из двух светодиодов, тахометр был помещён в корпус Старого спидометра, и установлен на руле перед приборной панелью, кстати долго выбирал место установки, кстати подсказал тоже Отец, я сначала хотел установить тахометр справа от приборной панели...
Подсветка тахометра.
Тахометр только что из магазина.
А вот так он выглядит на мотоцикле.
Стекло спидометра разбито давно, что интересно случилось это при падении мотоцикла в гараже на мотоцикл урал это все что было при этом повреждено, в прошлом году хотел сменить его при разборке спидометра для смазки, но оно даже не рассыпалось, вода в него не попадает, и по этому я решил оставить такое как своеобразную фишку)
Вот такая вот небольшая история)
Я очень благодарен своему Отцу за помощь в решении технических и творческих вопросов.
Также хотел бы поблагодарить "Сарумана" за консультации, по фуозу, UMKу за помощь по опто-датчику, и в общем ресурс мотоиж за организацию большого количества полезной информации)
P.S. Я упоминал про увеличение мощности, знаю, что надуться такие кто скажет, что планета не поддаётся форсировке что для этого нужно брать юпитер и т.д. и т.п. на это сразу отвечу так что имею то и переделываю)
Вот еще несколько интересных (на мой взгляд) фотографий, как это выглядит в жизни:
Более поздние варианты плат.
Вот что я напаял.)
Подсоединение микропереключателей(вот и провод от мышки сгодился, на нем есть ферритовые кольца, читал они гасят помехи, но проверить этого не могу, есть они и не мешают).
Проверяю купленные с.диоды.
Это ранний вариант датчика потом был переделан.
Данный воздушный фильтр от явы стоял на мотоцикле, но не устроил меня по ряду причин, поэтому был демонтирован(в перспективе изготовление фильтра с нуля с использованием бумажного элемента от ваз классики так как это дешёвые и доступные расходники).
Данный карбюратор производства украинской фирмы «картех» ждёт установки, следующей весной, так как на родном поистерлась заслонка, а нормального рем комплекта найти не удалось.
Так выглядит тахометр на мотоцикле, по моему органично дополняет стандартную панель.
Здесь можно оценить ближний и дальний свет фар, а также подсветку тахометра.
Это я и мой мотоцикл, старый верный друг, и частичка нашей истории (такое не променяешь ни на какую Yamah’у)
В планах была ещё: установка ЛК( но летом я не успел отлить корпус, так что это переноситься на следующее лето), установка гофр на переднюю вилку(это должно увеличить ресурс сальников), Доработка кривой УОЗ, и в проекте как вариант установка жидкостного охлаждения и облегчение коленвала(Сейчас изучаю инфу по этому поводу, так как это сложные модернизации то я ещё не решил буду ли я делать их или нет)
Конструктивную критику прошу в студию)) Спасибо за внимание.
После покупки всех запчастей я отправился домой и стал изготавливать ФУОЗ и программатор если с платой опережения не возникло никаких проблем(Всего я изготовил три платы и первая получилась слегка кривая в плане размещения элементов, вторая плата имела уже вполне товарный вид, а третью я изготовил используя только импортные элементы.
Травление хлорным железом.
Вот плата(не первая) только из банки)
А это уже опаянная.
Первая плата (Элементы стоят криво, и разводка не лучше…)
Конечный образец на импортных комплектующих(По моему гораздо лучше)))
Вот он программатор…
Кстати на мотоцикле до сих пор работает плата первого образца уже около 1500 км), то изготовление программатора доставило некоторые неудобства, сначала я перепутал способ подключения стабилитронов и так или не так? спалил первый купленный мной PIC, потом оказалось, что мой новый компьютер не поддерживает JDM программатор, да и входа такого на плате нет... Пришлось расчехлять мою первую персоналку, собирать её на коленке устанавливать виндовс ХР, и о чудо попытки с 3 пик прошился и прошёл проверку что доставило мне немалую радость на это у меня ушёл ещё примерно месяц, так начался декабрь и сессия. В принципе всё было готово и проверено и на новогодних выходных я решил собрать всё вместе, подключил всё прямо на полу в доме, коммутатор 961.3734 и катушка от 2108, которые были приобретены моим Отцом для меня заранее) были соединены с аккумулятором и ФУОЗом, и ничего... Оказывается я не верно подключил катушку, спасибо Папа подсказал мою ошибку и о чудо все заработало!!!
Набор комплектующих)
Вот всё в сборе (Путаница какая-то!!!)
Вот она!!! Первая искра (При близкой съёмке на фотоаппарат начали наводиться какие-то помехи)
Дальше я отложил зажигание в коробку дожидаться лета и снова уехал на учёбу...
Так как я давно горел желанием сделать светодиодные габариты чтобы можно было включать их и не боясь что аккумулятор сядет уходить от мотоцикла подсветку фары я давно сменил на светодиод, а вот в панели приборов диод прижился только на сигнализации дальнего света, в указателе поворотов на светодиод постоянно идёт какая то пульсация- он постоянно мигает накалом, а лампа зажигания просто светит накалом, в сигнализации нейтрале не верная полярность, но это я исправил.
Так же хотел сделать светодиодный стоп-сигнал и поворотники, главной мотивацией этого была экономия энергии, так как мне никогда не нравилось, что при нажатии на тормоз при езде со светом фора теряла яркость, хоть и не сильно, но всё же неприятно аналогично и с поворотниками... Стоп-сигнал я изготовил из двадцати узконаправленных светодиодов, поворотники же получили по 12 диодов с широким углом свечения, диоды и там и там стоят через стабилизатор 7808 цепями по 2 и имеют по SMD сопротивлению, кроме того для поворотников я сохранил преемственность с заменой на лампочки...
Вот готовый стоп-сигнал.
А это готовые поворотники.
Стоп-лампа.
Стоп-с.диоды.
Результат меня очень порадовал, энергопотребление стоп-сигнала составило 1,9 Ватта, а поворотника 1,6 Ватта, это против 21 ватных ламп, которые стоят там, в стандарте, что до яркости свечения то даже не знаю что сказать... Субъективно она выглядит иначе, по-моему, несколько ярче ламп, зато экономия получилась существенная! Кроме того стандартное электронное реле поворотов ИЖ П4 отказалось мигать со светодиодами и поэтому пришлось последовательно ему впаять самодельное реле из мощного транзистора мигающего с.диода и сопротивления(эту схему я увидел где то на Оппозите, она до безобразия проста и надёжна).
Потом я залил этот 5 граммовый шприц бакситкой и герметиком для фиксации проводов.
Позже я поставил в переднюю фару новую оптику под 60 ватную галогенку.
Летняя сессия сдана и я решил установить зажигание и прочее на мот, я надеялся, что будет быстро в итоге первый день я просидел с восьми утра до десяти вечера на солнце с мотоциклом жутко вымотался и только примерно всё прикрепил, я не хотел сверлить бардачок, поэтому коммутатор и ФУОЗ были размещены под сидением.
Вот коммутатор (оранжевая коробочка это опережение(корпус спаян из оцинкованного железа в целях экранировки), расположение его крайне не удобно так как доступ к нему затруднён, но зато его не видно, место не пыльное, далеко от ВВ, и сверлить на раме ничего не нужно).
На второй день я допаял проводку установил всё затянул, и уже снова наступил вечер, попытался завести и... ничего.
Вот так установлена шторка-модулятор(притянута болтом и зубастой шайбой) и датчик(контакты были демонтированы, и заботливо убраны в бардачок с инструментами).
Это два первых датчика(справа первый изготовлен на обычных элементах, слева вариант на SMD элементах, установлен на мотоцикл был последний)
Забыл, что датчик я изготовил оптический и он чувствителен к солнечному свету и свету вообще, а солнце вечером как специально светило на открытую крышку генератора! Поняв это я всё исправил и попробовал ещё раз! Мотоцикл завелся но зажигание было настроено на очень позднее и так я все оставил, на третий день подрегулировав датчиком угол я наконец то получил нормальную работу двигателя, покатавшись я сделал конечные корректировки, и то что получилось меня очень обрадовало, мотоцикл уверенно заводиться, заметно улучшилась динамика разгона, тяга стала более равномерной, звук мотора получил монотонный "воющий" оттенок, холостой ход стал очень стабильный, перестала появляться отдача(даже если провоцировать на неё мотоцикл), и что меня особенно порадовало смягчился звук мотора особенно на холостых. Ну конечно графики опережения ещё стоит подкорректировать.
Тут можно послушать работу двигателя: http://www.youtube.com/watch?v=XcdDeiKOvRQ
Также на моём канале есть другие видео с моим мотоциклом, кому интересно.
Следующим в списке была установка приобретённого весной тахометра от 3110, после припайки дополнительного конденсатора (без него на планете показания занижаются вдвое), и припайке подсветки тахометра из двух светодиодов, тахометр был помещён в корпус Старого спидометра, и установлен на руле перед приборной панелью, кстати долго выбирал место установки, кстати подсказал тоже Отец, я сначала хотел установить тахометр справа от приборной панели...
Подсветка тахометра.
Тахометр только что из магазина.
А вот так он выглядит на мотоцикле.
Стекло спидометра разбито давно, что интересно случилось это при падении мотоцикла в гараже на мотоцикл урал это все что было при этом повреждено, в прошлом году хотел сменить его при разборке спидометра для смазки, но оно даже не рассыпалось, вода в него не попадает, и по этому я решил оставить такое как своеобразную фишку)
Вот такая вот небольшая история)
Я очень благодарен своему Отцу за помощь в решении технических и творческих вопросов.
Также хотел бы поблагодарить "Сарумана" за консультации, по фуозу, UMKу за помощь по опто-датчику, и в общем ресурс мотоиж за организацию большого количества полезной информации)
P.S. Я упоминал про увеличение мощности, знаю, что надуться такие кто скажет, что планета не поддаётся форсировке что для этого нужно брать юпитер и т.д. и т.п. на это сразу отвечу так что имею то и переделываю)
Вот еще несколько интересных (на мой взгляд) фотографий, как это выглядит в жизни:
Более поздние варианты плат.
Вот что я напаял.)
Подсоединение микропереключателей(вот и провод от мышки сгодился, на нем есть ферритовые кольца, читал они гасят помехи, но проверить этого не могу, есть они и не мешают).
Проверяю купленные с.диоды.
Это ранний вариант датчика потом был переделан.
Данный воздушный фильтр от явы стоял на мотоцикле, но не устроил меня по ряду причин, поэтому был демонтирован(в перспективе изготовление фильтра с нуля с использованием бумажного элемента от ваз классики так как это дешёвые и доступные расходники).
Данный карбюратор производства украинской фирмы «картех» ждёт установки, следующей весной, так как на родном поистерлась заслонка, а нормального рем комплекта найти не удалось.
Так выглядит тахометр на мотоцикле, по моему органично дополняет стандартную панель.
Здесь можно оценить ближний и дальний свет фар, а также подсветку тахометра.
Это я и мой мотоцикл, старый верный друг, и частичка нашей истории (такое не променяешь ни на какую Yamah’у)
В планах была ещё: установка ЛК( но летом я не успел отлить корпус, так что это переноситься на следующее лето), установка гофр на переднюю вилку(это должно увеличить ресурс сальников), Доработка кривой УОЗ, и в проекте как вариант установка жидкостного охлаждения и облегчение коленвала(Сейчас изучаю инфу по этому поводу, так как это сложные модернизации то я ещё не решил буду ли я делать их или нет)
Конструктивную критику прошу в студию)) Спасибо за внимание.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)